昨日の続き。
Windows11にすると500GBのディスクが不足気味になったので、1TBのものと交換することにした。幸いにもLEVEL-15FXR22-R9-ROSX（NH55ADY）にはNVMeのスロットが2つあるので、空いている方にAmazonで買ったシリコンパワー SSD 1TB 3D NAND M.2 2280 PCIe3.0×4 NVMe1.3を追加。固定ネジが無かったが、手持ちのM2 x 3 のネジで何とかなった。
データのクローン方法だが、無料のClonezilla で済ませた。間違えないように、500GBのNVMeをコピー元に指定して、1TBのNVMeをコピー先に指定して、GO!
....30分ほどでコピー終了。ブートドライブを1TBに変えようと思ったけど、BIOSの画面に出てこない。。。ちなみにこのPCはF2キー連打でH2OというブランドのBIOSが立ち上がる。
そのままWindowsを起動すると。。。。やっぱり1TBの方はデバイスとしては認識はするがファイルシステムとして認識しない。。。。
ネットで調べると、セキュアブートが原因ではないか説が見つかる。BIOSでセキュアブートをDisableにして再起動するが、状況変わらず。
セキュアブートが有効なせいでクローンに失敗したと考えて、再度 Clonezilla を使ったが、状況かわらず。。。
もうやぶれかぶれで、元々付いていた500GBを外して、買ってきた1TBをその外して空いたスロットに挿して起動してみた。すると。。。なんと起動成功！
しかし、回復パーティションが邪魔だなぁ。。。なんとか移動したいなぁ。。。
Windows11にすると500GBのディスクが不足気味になったので、1TBのものと交換することにした。幸いにもLEVEL-15FXR22-R9-ROSX（NH55ADY）にはNVMeのスロットが2つあるので、空いている方にAmazonで買ったシリコンパワー SSD 1TB 3D NAND M.2 2280 PCIe3.0×4 NVMe1.3を追加。固定ネジが無かったが、手持ちのM2 x 3 のネジで何とかなった。
データのクローン方法だが、無料のClonezilla で済ませた。間違えないように、500GBのNVMeをコピー元に指定して、1TBのNVMeをコピー先に指定して、GO!
....30分ほどでコピー終了。ブートドライブを1TBに変えようと思ったけど、BIOSの画面に出てこない。。。ちなみにこのPCはF2キー連打でH2OというブランドのBIOSが立ち上がる。
そのままWindowsを起動すると。。。。やっぱり1TBの方はデバイスとしては認識はするがファイルシステムとして認識しない。。。。
ネットで調べると、セキュアブートが原因ではないか説が見つかる。BIOSでセキュアブートをDisableにして再起動するが、状況変わらず。
セキュアブートが有効なせいでクローンに失敗したと考えて、再度 Clonezilla を使ったが、状況かわらず。。。
もうやぶれかぶれで、元々付いていた500GBを外して、買ってきた1TBをその外して空いたスロットに挿して起動してみた。すると。。。なんと起動成功！
しかし、回復パーティションが邪魔だなぁ。。。なんとか移動したいなぁ。。。
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とりあえず備忘メモ。２年ぶりの書き込み。
４年前にLEVEL-15FXR22-R9-ROSX（NH55ADY）へ『Crucial 32GB Kit (2 x 16GB) DDR4-3200 SODIMM CT2K16G4SFD832A』を付けてメモリを３２GBにしようとして失敗した話を書いたが、Windows11に移行して32GBがやっぱり欲しくなったので、メモリを買うことにした。
買ったメモリは、Timetec ノートPC用メモリ DDR4 2666MHz PC4-21300 260 Pin SODIMM (16GB)を１枚。つまり、3200MHzを2枚買って失敗したので、うち1枚を2666MHzにすれば強制的に2666MHzにダウングレードして認識して起動するだろう、という目論見。
さて、成功するかな？？？
まずは、買った2666MHzを1枚だけ挿して動作確認。
。。。動いた！
次は、4年前に買った3200MHzを増設。。。動くかな？？？
やった！動いた！2667MHzだけど、ちゃんと動いた！
と、ここでちょっと気になって、2666MHzと3200MHzのメモリスロットへの挿し方を逆にしてみた。すると。。。
おお、3200MHzで動いた！！
でも大丈夫かな？？ちょっと心配だけど、まあ大丈夫であろう。。。
さて、成功するかな？？？
まずは、買った2666MHzを1枚だけ挿して動作確認。
。。。動いた！
次は、4年前に買った3200MHzを増設。。。動くかな？？？
やった！動いた！2667MHzだけど、ちゃんと動いた！
と、ここでちょっと気になって、2666MHzと3200MHzのメモリスロットへの挿し方を逆にしてみた。すると。。。
おお、3200MHzで動いた！！
でも大丈夫かな？？ちょっと心配だけど、まあ大丈夫であろう。。。
３年前に買ったゲーミングノートPCだが、パワーモードやファン速度を変更するツールが起動しなくなった。パソコン工房で買ったiiyamaブランドの第3世代AMD Ryzen 9とGeForce RTX 2060搭載15型フルHDビジネスノートパソコン(LEVEL-15FXR22-R9-ROSX)だが、とりあえずツールをアンインストールして再インストールしようと思った。まあ、Windowsアップデートの影響で、ハード寄りのツールが動かなくなるなんて、よくあることなんで。。
しかーし、なんと、パソコン工房には、ドライバーやプレインストールツール再インストール用ののダウンロードサイトが存在していない。。。マウスとはFaithとかだと、パソコンのシリアル番号を入力すればダウンロードサイトに繋がるのに、そういうのはやってない模様。。。
と、ここで、WindowsストアにControl Center 3.0が存在することに気づいたので、これを入れてみることにした。無事入ったので、起動すると。。。
OSD only
と表示した小さな謎のポップアップが出て、何も起きずに終了してしまう。。。やっちまった！！！
どうしようもないので、パソコン工房のサポート窓口（メール受付）へ問い合わせ。。。こういうの使うって、パソコン初心者のみってイメージだったが、やむを得ない。。。
翌々日になり、次のような回答を受け取った。。。
---------------------
お問い合わせいただいた内容を拝見致しました。
下記URLよりダウンロード頂けます。
https://www.clevo.com.tw/en/e-services/download/default.asp
モデルは「NH5xACx/NH5xAFx_ADx/NH5xADx」を選び、
ダウンロードタイプは「ALL」ALLを選択後
Update Control Center 3.0 AP Version 2.24
をダウンロードください
-----------------------
パソコン工房のサイトじゃないじゃねーか！こんなの気づくかよ！
と思ったりしたが、とりあえずダウンロードはできて、インストールも
うまくいったようだ。。。
さて、起動できるかな。。。。あれ？Control Center 3.0がどこにもいない？？
残念ながら、インストールに失敗してしまったようだ。。。
よく考えると最初にControl Center 3.0が起動しなくなった原因について、
対応してなかったなぁ。。。何かシステム的な問題があるのかなぁ。。。
と、いろいろネットで調べていると、デバイスマネージャのデバイスに異常があることが判明。以下の手順で解決した。
①システムデバイスのAcpi Bridgeに！の三角が出ていないか確認。これが出ていると、インストールに１００％失敗する。
②Acpi BridgeとAcpi Bridge1を２つとも、アンインストール。右クリックして。。
③ドライバーソフトウェアも削除
④再起動
⑤Control Center 3.0をインストール。
言い忘れたけど①の前に、動かないControl Center3.0をアンインストールしておくこと。
以上！
しかーし、なんと、パソコン工房には、ドライバーやプレインストールツール再インストール用ののダウンロードサイトが存在していない。。。マウスとはFaithとかだと、パソコンのシリアル番号を入力すればダウンロードサイトに繋がるのに、そういうのはやってない模様。。。
と、ここで、WindowsストアにControl Center 3.0が存在することに気づいたので、これを入れてみることにした。無事入ったので、起動すると。。。
OSD only
と表示した小さな謎のポップアップが出て、何も起きずに終了してしまう。。。やっちまった！！！
どうしようもないので、パソコン工房のサポート窓口（メール受付）へ問い合わせ。。。こういうの使うって、パソコン初心者のみってイメージだったが、やむを得ない。。。
翌々日になり、次のような回答を受け取った。。。
---------------------
お問い合わせいただいた内容を拝見致しました。
下記URLよりダウンロード頂けます。
https://www.clevo.com.tw/en/e-services/download/default.asp
モデルは「NH5xACx/NH5xAFx_ADx/NH5xADx」を選び、
ダウンロードタイプは「ALL」ALLを選択後
Update Control Center 3.0 AP Version 2.24
をダウンロードください
-----------------------
パソコン工房のサイトじゃないじゃねーか！こんなの気づくかよ！
と思ったりしたが、とりあえずダウンロードはできて、インストールも
うまくいったようだ。。。
さて、起動できるかな。。。。あれ？Control Center 3.0がどこにもいない？？
残念ながら、インストールに失敗してしまったようだ。。。
よく考えると最初にControl Center 3.0が起動しなくなった原因について、
対応してなかったなぁ。。。何かシステム的な問題があるのかなぁ。。。
と、いろいろネットで調べていると、デバイスマネージャのデバイスに異常があることが判明。以下の手順で解決した。
①システムデバイスのAcpi Bridgeに！の三角が出ていないか確認。これが出ていると、インストールに１００％失敗する。
②Acpi BridgeとAcpi Bridge1を２つとも、アンインストール。右クリックして。。
③ドライバーソフトウェアも削除
④再起動
⑤Control Center 3.0をインストール。
言い忘れたけど①の前に、動かないControl Center3.0をアンインストールしておくこと。
以上！
10年ほど前にJXZ110のEMV置き換えを目的としてAVC-LAN関連の
機器をDIY自作したが、その件で質問があったので、こういった
「一般的ではない通信を行う」製品を自作するときの参考情報を
メモしておく。
まず、最近の車はCAN通信を使うことが多く、CAN通信であれば
規格が統一されているうえ情報量が多く自作している人も多数いるため、
自作は容易。
難しいのは、次のような通信を行うものの自作かな？
①パワーFC(新型)コマンダー通信：UART規格
②パワーFC(旧型)コマンダー通信：SBC規格(一部３倍速もあり）
③AVC-LAN：IEBus規格
④BEAN：トヨタ独自規格
実装の難易度でいうと、
易 ----------- 難
CAN通信 < パワーFC(新) < パワーFC(旧) < AVC-LAN <<< パワーFC(旧、3倍速) <<< BEAN
といった感じと思う。
CAN通信であれば、↓こんなのが数千円で売られているので、簡単にキャプチャーや送信ができるが、上記②～④の場合は存在しないので自作する必要がある。
自作するときの流れは②～④すべて同じ。①は下記の４から始まる。
１．オシロスコープで信号を確認する
２．トランジスタやオペアンプで信号を0V～5Vのレベルの信号に変換する機器を作る
３．0V～5VをRS-232C(UART)に変換する機器をマイコンやArduinoで作る。
４．USBシリアル変換機経由でパソコンに取り込むツールを作る
５．USBシリアル変換機経由でパソコンからデータを送るツールを作る
６．上記４．５．で調査した情報を元に、機器をDIY自作
ちなみに2000年頃のトヨタの高級車(?)にはEMVというカーナビとエアコンパネル
が一体化されたもの↓が採用されており、カーナビを撤去するとエアコンを操作
できなくなるという致命的な問題が発生する。
こんなときは、エアコンパネルに相当する機器を自作↓して、事なきを得る、
ということになるかも。
ちなみにAVC-LANのときは、↓を参考にすれば、１．と２．は省略可能。
HA12240は絶版になって久しいが、アリエクだと入手可能な模様。
https://elinux.org/images/0/03/HA12240.pdf
機器をDIY自作したが、その件で質問があったので、こういった
「一般的ではない通信を行う」製品を自作するときの参考情報を
メモしておく。
まず、最近の車はCAN通信を使うことが多く、CAN通信であれば
規格が統一されているうえ情報量が多く自作している人も多数いるため、
自作は容易。
難しいのは、次のような通信を行うものの自作かな？
①パワーFC(新型)コマンダー通信：UART規格
②パワーFC(旧型)コマンダー通信：SBC規格(一部３倍速もあり）
③AVC-LAN：IEBus規格
④BEAN：トヨタ独自規格
実装の難易度でいうと、
易 ----------- 難
CAN通信 < パワーFC(新) < パワーFC(旧) < AVC-LAN <<< パワーFC(旧、3倍速) <<< BEAN
といった感じと思う。
CAN通信であれば、↓こんなのが数千円で売られているので、簡単にキャプチャーや送信ができるが、上記②～④の場合は存在しないので自作する必要がある。
自作するときの流れは②～④すべて同じ。①は下記の４から始まる。
１．オシロスコープで信号を確認する
２．トランジスタやオペアンプで信号を0V～5Vのレベルの信号に変換する機器を作る
３．0V～5VをRS-232C(UART)に変換する機器をマイコンやArduinoで作る。
４．USBシリアル変換機経由でパソコンに取り込むツールを作る
５．USBシリアル変換機経由でパソコンからデータを送るツールを作る
６．上記４．５．で調査した情報を元に、機器をDIY自作
ちなみに2000年頃のトヨタの高級車(?)にはEMVというカーナビとエアコンパネル
が一体化されたもの↓が採用されており、カーナビを撤去するとエアコンを操作
できなくなるという致命的な問題が発生する。
こんなときは、エアコンパネルに相当する機器を自作↓して、事なきを得る、
ということになるかも。
ちなみにAVC-LANのときは、↓を参考にすれば、１．と２．は省略可能。
HA12240は絶版になって久しいが、アリエクだと入手可能な模様。
https://elinux.org/images/0/03/HA12240.pdf
エンジンのかかりが悪くなってきた。セルの回りが鈍いのでバッテリーが寿命かもしれない。と思ってAmazonで100D23Rを8500円ほどで購入。古いバッテリー（6年前購入の85D23R 、GLOBATT製)は当時6900円ほどだったが、今は9000円弱と大幅値上がり。物価高騰が著しい。。。
さて、この古いバッテリーだが、メンテナンスフリーのシールドバッテリーのため、補水不要となっている。でもパナのカオスとかはメンテナンスフリーでも補水できる仕組み（延命可能）になっているので、このGLOBATTも延命を試みた。
むむむむ。。。。注水用の穴がどこにもない。。。こうなったら、無理やりこじ開ける。。。
開けるのに１時間かかった。。。工具も力もなければ手に負えなかったであろう。。。
この時点で２度と車載は不可。振動で液漏れするは確実。DIYの実験用途として使うしかない。
このバッテリー、水量が横から見えないので、穴から棒を差し込んで、湿り具合（オイルゲージの要領）で確認するほかあるまい。。。リトマス紙を細長く切ったものがあれば最適かな？
MFバッテリーとはいえ、６年経つとそれなりに液量が減っている。硫酸の濃度とかわからないけど、とりあえず精製水を入れて水量を上面からほどほどのところまで300mlほど入れてみた。
電圧やインジケータがどうなったか、というと。。。
注水前の充電前 電圧12.28V インジケータ黒
一晩充電後の朝 電圧13.23V インジケータ暗い青
夕方 電圧12.55V インジケータ黒
注水後 電圧12.55V インジケータ黒
一晩充電後の朝 電圧13.43V インジケータ暗い青
そのまま１週間ほど放置 電圧12.65V インジケータかすかに青
う～ん、水が蒸発しただけではない模様。。。残念な結果に終わった。。。
ということで結論
・メンテナンスフリーバッテリーに補水するのはパナのカオスみたいに補水可能なモノの場合に限る。
・完全シールドで補水困難なものにどうしても補水したい場合は、ふたをこじ開けるのではなく補水口（６か所、封がされている）のところにドリル等で穴をあけるのがいい。補水後は適当なネジでも嵌めておけば液漏れもある程度防げるであろう。
次メンテナンスフリーバッテリーを買うときは、カオスみたいな注水可能なタイプにしよう、っと。
さて、この古いバッテリーだが、メンテナンスフリーのシールドバッテリーのため、補水不要となっている。でもパナのカオスとかはメンテナンスフリーでも補水できる仕組み（延命可能）になっているので、このGLOBATTも延命を試みた。
むむむむ。。。。注水用の穴がどこにもない。。。こうなったら、無理やりこじ開ける。。。
開けるのに１時間かかった。。。工具も力もなければ手に負えなかったであろう。。。
この時点で２度と車載は不可。振動で液漏れするは確実。DIYの実験用途として使うしかない。
このバッテリー、水量が横から見えないので、穴から棒を差し込んで、湿り具合（オイルゲージの要領）で確認するほかあるまい。。。リトマス紙を細長く切ったものがあれば最適かな？
MFバッテリーとはいえ、６年経つとそれなりに液量が減っている。硫酸の濃度とかわからないけど、とりあえず精製水を入れて水量を上面からほどほどのところまで300mlほど入れてみた。
電圧やインジケータがどうなったか、というと。。。
注水前の充電前 電圧12.28V インジケータ黒
一晩充電後の朝 電圧13.23V インジケータ暗い青
夕方 電圧12.55V インジケータ黒
注水後 電圧12.55V インジケータ黒
一晩充電後の朝 電圧13.43V インジケータ暗い青
そのまま１週間ほど放置 電圧12.65V インジケータかすかに青
う～ん、水が蒸発しただけではない模様。。。残念な結果に終わった。。。
ということで結論
・メンテナンスフリーバッテリーに補水するのはパナのカオスみたいに補水可能なモノの場合に限る。
・完全シールドで補水困難なものにどうしても補水したい場合は、ふたをこじ開けるのではなく補水口（６か所、封がされている）のところにドリル等で穴をあけるのがいい。補水後は適当なネジでも嵌めておけば液漏れもある程度防げるであろう。
次メンテナンスフリーバッテリーを買うときは、カオスみたいな注水可能なタイプにしよう、っと。
