趣味の電子工作と釣りについて。電子工作は、おもに変換器作成。釣りはおもにトラウトの管釣り。
１か月前に、エーモンOFFタイマーで、以下のように失敗したと書いた。
- よく知られていることだが、一般的な国産車の場合、スターター（大電流のセルモーター）が回っている間はACCに電源が来ない。だが、エーモンOFFタイマーのようなシガーソケットを入れることで、この種の問題は解決できる。。。はずであった。。。しかし、別の問題があった。スターターが回っている間、バッテリーがそっちにもっていかれて、電圧が7V程度まで低下する（俺の車の場合）ことが確認された。7Vなら5V以上だし問題ないんじゃないかと思うかもしれないが、シガーソケットタイプのUSB電源は基本チープなので7Vではラテパンダの電源を維持できるだけの5V出力を出すことができなかった。結果、エンジンかけると必ずラテパンダがリブートする、という現象が起きてしまうのであった。 残念ながら、これはまだ解決していないが、まあなんとか運用でカバーする予定。暇なときに、シガーソケットタイプのUSB電源をやめて、ちゃんとしたDC/DC電源に変更して、試してみる予定。
ということで、ちゃんとしたDC/DC電源に変更したところ、、、スターター回っても落ちなくなった！解決！使ったのは、これ。
ＯＫＬ－Ｔ／６－Ｗ１２Ｎ－Ｃ使用 小型高効率ＤＣＤＣコンバーター可変電源キット（降圧）
電流は６Aまで出せるし、7Vあれば電圧5Vを十分出せるし、数百円で買えるシガーソケットのUSB電源とは性能が違う。
ちなみに可変抵抗で出力電圧が変えられるのだが、プチ高めの方がノイズに強いらしいので、5.25Vにした。
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NAS用に買ったpcDuino3 nano。banana pi無き今、現在におけるSATAが付いたワンボードLinuxの唯一の選択肢である（高いやつは除く）。とはいっても、こいつもディスコンなので同じく無き者ではあるが。。。
今年の1月ぐらいに買って、むしろbanana pi(PRO)より調子よく動いてくれていた。banana pi(PRO)は時々SATAエラーを出していたけど、こいつはそんなことはなかった。
しかし、ついに、壊れてしまった。。。。まず、nandのオンボードFlashがおかしくなった。OSを入れなおすと復旧するが、またすぐ壊れて起動しなくなる。ただ、これに関しては、SDカードブートで運用することもできるから、まあなんとかなる。
しかし、ネットワーク（有線）の調子も変だ。ごくまれにpingが通るが、基本何も通らない。設定は、たぶん大丈夫。LEDもチカチカ点滅しているのに、である。
これ、Flashとネットワークを担当する共通のチップが壊れた（調子わるく）んだなぁ。きっと。買ってからまだ1年経ってないのにこんな壊れ方するんじゃぁ、まだ秋月で売っている（おそらくあと５年くらい売っていると思う）けど、リピート買いできないなぁ。この手の格安Linuxボードで、ちゃんとしているのはラズパイだけみたいだな。
もう、SATA付きのボードが入手困難なので、しらばくはbanana piのみの運用となるが、もう物理的なハードディスクを捨てる時期が来たのかなぁ。。。
この前、6000円くらいで4TB買ったばかりだけど。。。。
と、台風でやることないのでこんなことしていたら、相模原市内で土砂災害発生らしい。
怖いなぁ。。。俺のところも警戒レベル５の避難指示が出てたけど、境川沿いじゃないし、ちょっと高台だし、避難した人無かったような。
災害発生現場は緑区牧野と放送されていた。牧野って結構広いけど、google mapで調べてみた。
これがニュースのキャプチャー。
それらしいとこ、みつけた。
藤野駅からタクシーで20分ってとこだな。田舎だが、ぽつんとってほどじゃない。
今年の1月ぐらいに買って、むしろbanana pi(PRO)より調子よく動いてくれていた。banana pi(PRO)は時々SATAエラーを出していたけど、こいつはそんなことはなかった。
しかし、ついに、壊れてしまった。。。。まず、nandのオンボードFlashがおかしくなった。OSを入れなおすと復旧するが、またすぐ壊れて起動しなくなる。ただ、これに関しては、SDカードブートで運用することもできるから、まあなんとかなる。
しかし、ネットワーク（有線）の調子も変だ。ごくまれにpingが通るが、基本何も通らない。設定は、たぶん大丈夫。LEDもチカチカ点滅しているのに、である。
これ、Flashとネットワークを担当する共通のチップが壊れた（調子わるく）んだなぁ。きっと。買ってからまだ1年経ってないのにこんな壊れ方するんじゃぁ、まだ秋月で売っている（おそらくあと５年くらい売っていると思う）けど、リピート買いできないなぁ。この手の格安Linuxボードで、ちゃんとしているのはラズパイだけみたいだな。
もう、SATA付きのボードが入手困難なので、しらばくはbanana piのみの運用となるが、もう物理的なハードディスクを捨てる時期が来たのかなぁ。。。
この前、6000円くらいで4TB買ったばかりだけど。。。。
と、台風でやることないのでこんなことしていたら、相模原市内で土砂災害発生らしい。
怖いなぁ。。。俺のところも警戒レベル５の避難指示が出てたけど、境川沿いじゃないし、ちょっと高台だし、避難した人無かったような。
災害発生現場は緑区牧野と放送されていた。牧野って結構広いけど、google mapで調べてみた。
これがニュースのキャプチャー。
それらしいとこ、みつけた。
藤野駅からタクシーで20分ってとこだな。田舎だが、ぽつんとってほどじゃない。
秋葉原に行くとき、ちょっと足を延ばしてaitendoまで歩いていくのが決まりだった。徒歩で7～8分はかかるが、そこにしかないものがあるので、けっこう足繁く通ったものだった。
aitendoは電子工作愛好家のオアシスみたいなもので、平日の夜など変な時間に行っても、それなりに客がいっぱい入っている店だった。aitendoでウィンドウショッピングする人なんているわけがなく、みんなWebで調べてこれが欲しいなど目的意識をもって店に来ているようだ。
しかし、ちょっと前に店舗の棚の配置をリニューアルしてから、どうも様子が変だ。常に２０人以上いた客が７～８人にまで減っている。確かに棚が減っているので、置いてあるものは減っているのかもしれないが、そのときは理由がわからなかった。
今日、仕事帰りに、aitendoに寄った。主目的は、ラテパンダにRTC用のバッテリーを付けるための部品の購入であった。これ、amazonでもコネクターのところが売ってないんだなぁ。(digikeyなら売ってる)
まずは、バッテリーから。
ボタン電池withケーブル [CR2032-1MM2P] ￥150
あった。これ、昔、若松に置いてあったような気がするが、今秋葉原で置いているのはaitendoだけかもしれない。ネットで在庫数140なので、あって当然だな。1.25mmピッチなので、コネクターの入手が難しい。
次、コネクター。
基板コネクタベース付ポスト（1.25） [53261]、これの2極のやつ。￥10
モレックス社53261シリーズ互換（パチ物）です。本物はdigikeyで。\100円くらいするけど。
在庫は15個か。。。まあ大丈夫だろうなぁ。。。って、あれ？どこにもないぞ？
あ、倉庫か棚の上の段ボールの中にあって、言ったら出してくれるやつかな？
と思って聞いたところ、チャイナっ子（多分）から
「そのシリーズは店には置いていません」
なんと。。。それなら店舗在庫無しとか通販専用とか、書いとけよ。。。。
俺の横にいたおっさんも、いろいろ聞いていて、同じくチャイナっ子（多分）から
「出ているのが全てです」
って言われてやんの～（笑）
。。。。。。。
えと、あれだな、aitendoは通販専用ってことだな。在庫有りでも本当に店舗に
置いてあるかどうかはまったく不明ってことなので、店に行く意味がない。
今日が、aitendoに立ち寄る最後の日になるとは、思いもしなかった。
（俺の横のおっさんも多分おなじ）
こうして、どんどん客が離れていってるんだなぁ。。。。。
客離れといえば、埼玉にある本庄サーキットもかなりヤヴァい。今年度でドリフト走行禁止に
なることが決まったので、来年度からは集客は半分？それ以下？になると思われ。
これは全国各地にあるサーキットの末期状態でよくみられる現象（赤色巨星みたいなもの）
なので、残念ながら、本庄サーキットは、長くはない。
いつものように、メガソーラになっちゃうんだろうなぁ。。。。
aitendoは電子工作愛好家のオアシスみたいなもので、平日の夜など変な時間に行っても、それなりに客がいっぱい入っている店だった。aitendoでウィンドウショッピングする人なんているわけがなく、みんなWebで調べてこれが欲しいなど目的意識をもって店に来ているようだ。
しかし、ちょっと前に店舗の棚の配置をリニューアルしてから、どうも様子が変だ。常に２０人以上いた客が７～８人にまで減っている。確かに棚が減っているので、置いてあるものは減っているのかもしれないが、そのときは理由がわからなかった。
今日、仕事帰りに、aitendoに寄った。主目的は、ラテパンダにRTC用のバッテリーを付けるための部品の購入であった。これ、amazonでもコネクターのところが売ってないんだなぁ。(digikeyなら売ってる)
まずは、バッテリーから。
ボタン電池withケーブル [CR2032-1MM2P] ￥150
あった。これ、昔、若松に置いてあったような気がするが、今秋葉原で置いているのはaitendoだけかもしれない。ネットで在庫数140なので、あって当然だな。1.25mmピッチなので、コネクターの入手が難しい。
次、コネクター。
基板コネクタベース付ポスト（1.25） [53261]、これの2極のやつ。￥10
モレックス社53261シリーズ互換（パチ物）です。本物はdigikeyで。\100円くらいするけど。
在庫は15個か。。。まあ大丈夫だろうなぁ。。。って、あれ？どこにもないぞ？
あ、倉庫か棚の上の段ボールの中にあって、言ったら出してくれるやつかな？
と思って聞いたところ、チャイナっ子（多分）から
「そのシリーズは店には置いていません」
なんと。。。それなら店舗在庫無しとか通販専用とか、書いとけよ。。。。
俺の横にいたおっさんも、いろいろ聞いていて、同じくチャイナっ子（多分）から
「出ているのが全てです」
って言われてやんの～（笑）
。。。。。。。
えと、あれだな、aitendoは通販専用ってことだな。在庫有りでも本当に店舗に
置いてあるかどうかはまったく不明ってことなので、店に行く意味がない。
今日が、aitendoに立ち寄る最後の日になるとは、思いもしなかった。
（俺の横のおっさんも多分おなじ）
こうして、どんどん客が離れていってるんだなぁ。。。。。
客離れといえば、埼玉にある本庄サーキットもかなりヤヴァい。今年度でドリフト走行禁止に
なることが決まったので、来年度からは集客は半分？それ以下？になると思われ。
これは全国各地にあるサーキットの末期状態でよくみられる現象（赤色巨星みたいなもの）
なので、残念ながら、本庄サーキットは、長くはない。
いつものように、メガソーラになっちゃうんだろうなぁ。。。。
いろいろあったが、とりあえずラテパンダの車載化は完了した。とくに頑張ったのは、以下のとおり。
①電源連動起動対応
②タッチパネル対応
③簡易操作ボタン（USBキーボード互換）実装
④ACCオフ時に自動シャットダウン
⑤ACCオフ時にシャットダウンが完了するまで電源電圧を確保
⑥上記⑤の電源電圧確保中にACCオンしたとき、シャットダウンされたままにならないようにする
⑦エンジン起動時にACCが一瞬OFFになることの対応
それぞれの概要であるが、
①電源連動起動対応
ラテパンダは起動時にEscキーを押すとBIOSの設定画面に入れる。BIOSのバージョンにもよるらしいが、俺が買った2年前のものでも、通電時に自動起動するためのオプションが用意されていた。
②タッチパネル対応
V1.0とV1.1のドライバー、両方入れるべし。最後はV1.1のドライバーで。ドライバーを入れたら必ずキャリブレーション（再調整にはバグがあるみたい。初期化→調整で。）
③簡易操作ボタン（仮想のUSBキーボード）実装
USBキーボードの実装が簡単のように見えて非常に難しかった。詳しくは、ラテパンダ冥府魔道編（前スレ）で。
④ACCオフ時に自動シャットダウン
ACC電源をarduinoに引き込みデジタル入力で読ませ、ACC電源が落ちていたらしばらく待って上記③で実装した仮想キーボードからAlt+F4 →Enterを送るようにした。ちなみにACC電源は12V以上なので、そのまま繋ぐとラテパンダが壊れるので、一旦1815のトランジスタに受けさせて、5Vに変換後（HI/LOWは反転）にラテパンダが受ける構成にした。
その後、Alt+F4だとうまくシャットダウンできないことが多いことがわかり、仕方なくshutdownコマンドを叩くためのBATを作り、そのショートカットを作り、ショートカットキーとしてF10を割り当てて、arduinoからF10をWindowsの電源が落ちるまで（落ちたあとも？）繰り返し投げるようにした。まあ落ちたあとに投げても、死人に口なしなので問題ないとは思うが。なお、言うまでもないが、Windowsの電源が落ちていても、arduino側は普通に生きている。
⑤ACCオフ時にシャットダウンが完了するまで電源電圧を確保
エーモン 電源ソケット OFFタイマー機能付 1543で解決。これって昔流行ったターボタイマーと同じだよね。でも0分(すぐ切れる)、30分、60分しかタイマーを選べない。30分にした。イグニッションを切ったあと30分間もarduinoが動き続けることになるが、まあ消費電力は微々たるものであろう。
⑥上記⑤の電源電圧確保中にACCオンしたとき、シャットダウンされたままにならないようにする
長文覚悟のこと。
エーモンのOFFタイマー(30分設定)を付けるとシャットダウン後30分間は電源が切れない状態になる。その状態でラテパンダ（のWindows10)を起動しようとすると、電源ボタン（物理的なスイッチ）を押すしか手がない。電源ボタンをArduinoから制御できればいいのだが、そんな仕組みは実装されていない。スイッチにジャンパー線をハンダ付けして取り出すことも検討したが、ラテパンダ本体基板をイジって改造するのは嫌だなぁ。。
もう１段、リレーを追加して、Arduinoから制御する方法も考えたが、どうも美しくない。
Windowsの電源が落ちたことはボード上の1.8V電源が出ているかどうかで検知できる（落ちていたら、ほぼ0V）。1.8Vだと低すぎてArduinoへ直接入力させるのは厳しいので、またまた1815に受けさせて5V出力に変換（HI/LOWは反転）させると安心。ちなみに反転とは電源が入っているときは0V、電源が切れたら5Vになること。
Windowsの電源が落ちたタイミングで、エーモンタイマーを30分から0分に変更できないか、検討してみた。とはいえスライドスイッチを自動で動かすのは無理だし、これを外すのも大変そうなので、まずは仕組みを調べてみた。
時間調整用のスライドスイッチは、０、30、60、COMMONの4極の足が出ていて、COMはGNDであるが、それぞれのスイッチ設定時の電圧を測ってみた。
スイッチ設定 ０・・・・0：０V、 30：5V、 60:5V
スイッチ設定3０・・・・0：5V、 30：0V、 60:5V
スイッチ設定6０・・・・0：5V、 30：5V、 60:0V
う～ん、想定通り。このスイッチ設定をarduinoから論理的に弄って何分でOFFタイマーが切れるか測ってみた。
0：０V、 30：0V、 60:5V・・・・30分で切れた
つまり、物理スイッチは0にしておいて、外部から30の足を0Vへ落とせばOFFタイマーを一時的に30分へ切り替えできることがわかった。あ、これって「電源が入っているときは0V、電源が切れたら5Vになる」の線をそのまま直結(arduinoを経由せず)すればいけそうだ→当然いけた。
⑦エンジン起動時にACCが一瞬OFFになることの対応
よく知られていることだが、一般的な国産車の場合、スターター（大電流のセルモーター）が回っている間はACCに電源が来ない。だが、エーモンOFFタイマーのようなシガーソケットを入れることで、この種の問題は解決できる。。。はずであった。。。
しかし、別の問題があった。スターターが回っている間、バッテリーがそっちにもっていかれて、電圧が7V程度まで低下する（俺の車の場合）ことが確認された。7Vなら5V以上だし問題ないんじゃないかと思うかもしれないが、シガーソケットタイプのUSB電源は基本チープなので7Vではラテパンダの電源を維持できるだけの5V出力を出すことができなかった。結果、エンジンかけると必ずラテパンダがリブートする、という現象が起きてしまうのであった。
残念ながら、これはまだ解決していないが、まあなんとか運用でカバーする予定。暇なときに、シガーソケットタイプのUSB電源をやめて、ちゃんとしたDC/DC電源に変更して、試してみる予定。
①電源連動起動対応
②タッチパネル対応
③簡易操作ボタン（USBキーボード互換）実装
④ACCオフ時に自動シャットダウン
⑤ACCオフ時にシャットダウンが完了するまで電源電圧を確保
⑥上記⑤の電源電圧確保中にACCオンしたとき、シャットダウンされたままにならないようにする
⑦エンジン起動時にACCが一瞬OFFになることの対応
それぞれの概要であるが、
①電源連動起動対応
ラテパンダは起動時にEscキーを押すとBIOSの設定画面に入れる。BIOSのバージョンにもよるらしいが、俺が買った2年前のものでも、通電時に自動起動するためのオプションが用意されていた。
②タッチパネル対応
V1.0とV1.1のドライバー、両方入れるべし。最後はV1.1のドライバーで。ドライバーを入れたら必ずキャリブレーション（再調整にはバグがあるみたい。初期化→調整で。）
③簡易操作ボタン（仮想のUSBキーボード）実装
USBキーボードの実装が簡単のように見えて非常に難しかった。詳しくは、ラテパンダ冥府魔道編（前スレ）で。
④ACCオフ時に自動シャットダウン
ACC電源をarduinoに引き込みデジタル入力で読ませ、ACC電源が落ちていたらしばらく待って上記③で実装した仮想キーボードからAlt+F4 →Enterを送るようにした。ちなみにACC電源は12V以上なので、そのまま繋ぐとラテパンダが壊れるので、一旦1815のトランジスタに受けさせて、5Vに変換後（HI/LOWは反転）にラテパンダが受ける構成にした。
その後、Alt+F4だとうまくシャットダウンできないことが多いことがわかり、仕方なくshutdownコマンドを叩くためのBATを作り、そのショートカットを作り、ショートカットキーとしてF10を割り当てて、arduinoからF10をWindowsの電源が落ちるまで（落ちたあとも？）繰り返し投げるようにした。まあ落ちたあとに投げても、死人に口なしなので問題ないとは思うが。なお、言うまでもないが、Windowsの電源が落ちていても、arduino側は普通に生きている。
⑤ACCオフ時にシャットダウンが完了するまで電源電圧を確保
エーモン 電源ソケット OFFタイマー機能付 1543で解決。これって昔流行ったターボタイマーと同じだよね。でも0分(すぐ切れる)、30分、60分しかタイマーを選べない。30分にした。イグニッションを切ったあと30分間もarduinoが動き続けることになるが、まあ消費電力は微々たるものであろう。
⑥上記⑤の電源電圧確保中にACCオンしたとき、シャットダウンされたままにならないようにする
長文覚悟のこと。
エーモンのOFFタイマー(30分設定)を付けるとシャットダウン後30分間は電源が切れない状態になる。その状態でラテパンダ（のWindows10)を起動しようとすると、電源ボタン（物理的なスイッチ）を押すしか手がない。電源ボタンをArduinoから制御できればいいのだが、そんな仕組みは実装されていない。スイッチにジャンパー線をハンダ付けして取り出すことも検討したが、ラテパンダ本体基板をイジって改造するのは嫌だなぁ。。
もう１段、リレーを追加して、Arduinoから制御する方法も考えたが、どうも美しくない。
Windowsの電源が落ちたことはボード上の1.8V電源が出ているかどうかで検知できる（落ちていたら、ほぼ0V）。1.8Vだと低すぎてArduinoへ直接入力させるのは厳しいので、またまた1815に受けさせて5V出力に変換（HI/LOWは反転）させると安心。ちなみに反転とは電源が入っているときは0V、電源が切れたら5Vになること。
Windowsの電源が落ちたタイミングで、エーモンタイマーを30分から0分に変更できないか、検討してみた。とはいえスライドスイッチを自動で動かすのは無理だし、これを外すのも大変そうなので、まずは仕組みを調べてみた。
時間調整用のスライドスイッチは、０、30、60、COMMONの4極の足が出ていて、COMはGNDであるが、それぞれのスイッチ設定時の電圧を測ってみた。
スイッチ設定 ０・・・・0：０V、 30：5V、 60:5V
スイッチ設定3０・・・・0：5V、 30：0V、 60:5V
スイッチ設定6０・・・・0：5V、 30：5V、 60:0V
う～ん、想定通り。このスイッチ設定をarduinoから論理的に弄って何分でOFFタイマーが切れるか測ってみた。
0：０V、 30：0V、 60:5V・・・・30分で切れた
つまり、物理スイッチは0にしておいて、外部から30の足を0Vへ落とせばOFFタイマーを一時的に30分へ切り替えできることがわかった。あ、これって「電源が入っているときは0V、電源が切れたら5Vになる」の線をそのまま直結(arduinoを経由せず)すればいけそうだ→当然いけた。
⑦エンジン起動時にACCが一瞬OFFになることの対応
よく知られていることだが、一般的な国産車の場合、スターター（大電流のセルモーター）が回っている間はACCに電源が来ない。だが、エーモンOFFタイマーのようなシガーソケットを入れることで、この種の問題は解決できる。。。はずであった。。。
しかし、別の問題があった。スターターが回っている間、バッテリーがそっちにもっていかれて、電圧が7V程度まで低下する（俺の車の場合）ことが確認された。7Vなら5V以上だし問題ないんじゃないかと思うかもしれないが、シガーソケットタイプのUSB電源は基本チープなので7Vではラテパンダの電源を維持できるだけの5V出力を出すことができなかった。結果、エンジンかけると必ずラテパンダがリブートする、という現象が起きてしまうのであった。
残念ながら、これはまだ解決していないが、まあなんとか運用でカバーする予定。暇なときに、シガーソケットタイプのUSB電源をやめて、ちゃんとしたDC/DC電源に変更して、試してみる予定。
USBキーボード作成までは順調に進んだが、それ以降はイバラの道であった。解決しても解決しても、次から次へと問題が沸いてきた。さしづめ開発元のDFRobotから送られてきた刺客とでもいうべきか。
【壱の刺客】ときどきUSBキーボードが消える
arduinoの起動がWindowsよりも早すぎるのが原因みたい。arduinoの起動でディレイを入れまくる方法もあるが、Windowsリブートだと対応できない(Windowsが落ちていてもarduinoは普通に動いている)ので、Windowsが起動したタイミングでarduinoに仮想COM経由でメッセージを投げて、メッセージを受け取ったarduinoは自分を再起動するようにした。
【弐の刺客】ブートローダーが頻繁に破壊される。
PICのHID bootloaderも1/256程度の確率で壊れたがarduinoの場合は20%～100%の確率で壊れる。アプリによって確率は異なるようだ（四の刺客参照）。PICのようにbootブロックをプロテクトする方法が使えればいいのであるが、調べた限り、arduinoではこの手は使えない。でも心配ご無用。壊れたのならまた書き込めばいい。このためのツールであるAVRライターであるが、秋月だと10000円以上するのでaitendoで買ってきた。500円程度でも売っているが、どうも怪しいので1500円のやつにした。言うまでもないがAVRライターは必需品である、
【三の刺客】AVRライターのドライバーがインストールできない
署名がないドライバーはインストールできないようだ。Windows10をテストモードにして、ブートメニューから署名なしドライバーを利用可能にした。画面の右下にテストモードと表示されるのは気にはなるが。。。
【四の刺客】arduinoをリブートするためWatchDogTimerを使ったところ、ブートローダーが氏ぬ？
おそらくだけど、ブートローダーは消えてもいないし、氏んでもいない。ではなぜブートローダーとして機能できないかというと、WDTが書き換え途中のarduinoをリブートしてしまうから、と思うのである。これは、WDTをリブート処理直前で有効にすればOK。WDTを本来の目的で使うことはarduinoでは禁忌ということになる。気を付けるべし。
【伍の刺客】COMポートがコロコロ変わるのでarduinoにリブート用コマンドを送れない。
これの動きは、はっきりしている。
COM3がある・・・・アプリのUSB周りの起動にプチ失敗している。arduinoをリブートする必要がある。完全に失敗したときはCOM3すら無い（COM1のみになる）。こうなってはAVRライタしか手はない。
COM4がある・・・・アプリが正しく立ち上がろうとしている状態
COM5がある・・・・アプリが正しく立ち上がっている。arduinoのリブートの必要は無い。
つまり、COM3に対してリブート用のコマンドを送ればいい。もし無ければarduinoはコマンドを受け取れないが、そもそもそのときは受け取る必要がない。
【六の刺客】D12をdigitalのインプットとして使えない
これは結局原因不明。チップが壊れていたり基板が壊れている可能性もゼロではないが、まあ仕様だろうと思うことにして、A0ポートをデジタル入力設定にして使うことにした。
【七の刺客】A0がデジタル入力として機能しない
まずはこの絵を見て、A0はD18として使えることを知る。アナログをデジタルに切り替えるなんか命令があるかと思ったが、通常と変わらずデジタルインプットとして設定すればいいらしい。
さーてと、D18と結線したスイッチを押したら。。。。何も起きない！なんだこれ？使えねーぞ！！
さらに調べると、D18は嘘でしたD14でした、というような記載を見つけた。むむむ！
さくさくっと18から14に書き換えて、さ～て、解決。。。。と思いきや、動かん！！なんじゃこりゃ！？
さらに調べると、アナログはデジタル化してもA0とかで指定できることがわかった。なので、ダメ元で、次のように試してみた。
pinMode( A0, INPUT )
digitalRead( A0 )
たぶんダメだろうなぁ、と思ったが、ビルドはでき、書き込みもできた。でも動かないだろうなぁ。。。。あれ？動いた。。。なんだかなぁ。。。解決！
【壱の刺客】ときどきUSBキーボードが消える
arduinoの起動がWindowsよりも早すぎるのが原因みたい。arduinoの起動でディレイを入れまくる方法もあるが、Windowsリブートだと対応できない(Windowsが落ちていてもarduinoは普通に動いている)ので、Windowsが起動したタイミングでarduinoに仮想COM経由でメッセージを投げて、メッセージを受け取ったarduinoは自分を再起動するようにした。
【弐の刺客】ブートローダーが頻繁に破壊される。
PICのHID bootloaderも1/256程度の確率で壊れたがarduinoの場合は20%～100%の確率で壊れる。アプリによって確率は異なるようだ（四の刺客参照）。PICのようにbootブロックをプロテクトする方法が使えればいいのであるが、調べた限り、arduinoではこの手は使えない。でも心配ご無用。壊れたのならまた書き込めばいい。このためのツールであるAVRライターであるが、秋月だと10000円以上するのでaitendoで買ってきた。500円程度でも売っているが、どうも怪しいので1500円のやつにした。言うまでもないがAVRライターは必需品である、
【三の刺客】AVRライターのドライバーがインストールできない
署名がないドライバーはインストールできないようだ。Windows10をテストモードにして、ブートメニューから署名なしドライバーを利用可能にした。画面の右下にテストモードと表示されるのは気にはなるが。。。
【四の刺客】arduinoをリブートするためWatchDogTimerを使ったところ、ブートローダーが氏ぬ？
おそらくだけど、ブートローダーは消えてもいないし、氏んでもいない。ではなぜブートローダーとして機能できないかというと、WDTが書き換え途中のarduinoをリブートしてしまうから、と思うのである。これは、WDTをリブート処理直前で有効にすればOK。WDTを本来の目的で使うことはarduinoでは禁忌ということになる。気を付けるべし。
【伍の刺客】COMポートがコロコロ変わるのでarduinoにリブート用コマンドを送れない。
これの動きは、はっきりしている。
COM3がある・・・・アプリのUSB周りの起動にプチ失敗している。arduinoをリブートする必要がある。完全に失敗したときはCOM3すら無い（COM1のみになる）。こうなってはAVRライタしか手はない。
COM4がある・・・・アプリが正しく立ち上がろうとしている状態
COM5がある・・・・アプリが正しく立ち上がっている。arduinoのリブートの必要は無い。
つまり、COM3に対してリブート用のコマンドを送ればいい。もし無ければarduinoはコマンドを受け取れないが、そもそもそのときは受け取る必要がない。
【六の刺客】D12をdigitalのインプットとして使えない
これは結局原因不明。チップが壊れていたり基板が壊れている可能性もゼロではないが、まあ仕様だろうと思うことにして、A0ポートをデジタル入力設定にして使うことにした。
【七の刺客】A0がデジタル入力として機能しない
まずはこの絵を見て、A0はD18として使えることを知る。アナログをデジタルに切り替えるなんか命令があるかと思ったが、通常と変わらずデジタルインプットとして設定すればいいらしい。
さーてと、D18と結線したスイッチを押したら。。。。何も起きない！なんだこれ？使えねーぞ！！
さらに調べると、D18は嘘でしたD14でした、というような記載を見つけた。むむむ！
さくさくっと18から14に書き換えて、さ～て、解決。。。。と思いきや、動かん！！なんじゃこりゃ！？
さらに調べると、アナログはデジタル化してもA0とかで指定できることがわかった。なので、ダメ元で、次のように試してみた。
pinMode( A0, INPUT )
digitalRead( A0 )
たぶんダメだろうなぁ、と思ったが、ビルドはでき、書き込みもできた。でも動かないだろうなぁ。。。。あれ？動いた。。。なんだかなぁ。。。解決！
